銀サフとカウンターウェイト

L.E.Dミラージュの方も進んでおりますよ。

白パーツ部分は下地にガイアの銀サフを吹いておきました。

次の作業で真っ白になる予定です。

カウンターウェイトと角はそこだけこの色。ミッドナイトブルーに青っぽいコートをしたんですが、まぁ、、、黒ですねorz
デカールの前に少しコンパウンドかけてあるんですが、も一回クリアコートして研いでみます。

いい感じかもしれないアクリジョン

アクリジョン使えんことないやん！
（ﾃﾉﾋﾗｸﾙｰ）

まぁなんというか、やっぱり希釈レベルが分かってなかったってことです。

塗れる希釈にしないと弾きやすいんですね。

水性アクリルでも希釈は1.2倍とかそのへんで調整する物でしたっけ。

で、アクリジョンでもそちらに近い希釈を心がけてやればまぁそこそこ普通に塗れるし、乾燥も結構早く、最終的には研磨もできるカチカチ具合に硬化します。
実は結構スゴイのな。
ただし、研磨可能になるまではしっかり2日ぐらいおいたほうがいいかもしれない。
これはラッカーでも意見が別れるところですけどね。

実際に塗り始める時には、とりあえず、10％ぐらいうすめ液を添加して試しに吹いてみる。
その後、吹けそうだったらパーツに吹いたら良いし、やたらザラザラになるんだったらもう少し添加してみる。
それで大丈夫だと思う。

いきなり30％添加すると多分アカン。

ラッカー塗料の場合、1.5倍～3倍程度まで、様々に希釈して使うことがあるが、同じ感覚でやってみると確実にトラブってしまうことに。



で、それなりに吹けるな・・・って感じた粘度がラッカーよりも濃い状態なんです。
水性アクリルもそうですが、もともとアクリジョンも結構粘っこいです。
その上低希釈で塗装することになる・・・ってことは？

つまり、コンプレッサーの性能自体もちょっと高めにしておかないとイカンのですよ。

話によると、クレオスのL5でいいぐらい。コレより弱いとマズいっぽい。
プチコンとかキュートとか、タミヤのコンパクトコンプとか。そこら辺は避けたほうが良いだろう。

もひとつ。
ハンドピースのニードルキャップは外した方がいい感じ。
乾燥が早いのと、塗料が粘っこいので、ニードルキャップにメッチャ溜まる。
勿論ニードルの破損の危険が非常に高くなるが、2・3パーツ毎にニードルキャップの清掃をしないといけないとかやってられん。
クラウンタイプならかなりマシ、広口タイプならマシ、細口タイプなら最悪。
私のハンドピースはiwataの絶版HP-Cの細口なので、もうあっという間です。
最近細口のハンドピースが少なくなってるので、皆さんの場合はマシかもしれません。

コンプレッサーは模型用塗料ならなんでも吹けるレシプロ式で、圧は0.1前後でやってました。結構高めですね。

ちなみにこれがやってはいけない組み合わせ。

下地水性アクリルで、上掛けがアクリジョンです。

なんか芸術的・・・にひび割れます。

こういうテクスチャを求めるならつかえるかも？

ワニ皮表現とか？石畳とか？



そんなわけで、バザムはとりあえず関節色が済んだわけです。
マスキングして、次の合わせ目消しに入ります。


今回のアクリジョンの罠を抜けるヒントはGoogle+のコミュニティで下記の動画を紹介していただきました。
よろしければどうぞ。

メインは50分以降。それまで雑談です。とばしちゃえ
＞→長谷川迷人のUストリーム放送←＜

oh・・・

アクリジョンむずかC！中間レポートです。


写真は拡大表示してもらわないと見えないと思いますので、クリック！クリック！

で、アクリジョンの希釈具合ってのがよくわかってなかったのが原因となってしまったと推測されるんですが、ご覧の有様です。

パーツに付着したあとで、粒子が寄り集まるようになってしまいました。
弾かれてる様な感じ？
で、当然このままどんどん吹き重ねていくと、この隙間が埋まっていくわけですが、そしたら今度は流れる・垂れる。

この時の塗料の詳細は・・・
ニュートラルグレーに多分30％のうすめ液。

これ、薄めすぎなんですってね。

ラッカーユーザーからしたら、かなり濃いですよね。

さて、アクリジョンの専用うすめ液ってのを、ラッカーのうすめ液と同じように考えて希釈すると乾燥速度がアホみたいに遅くなります。

上記の希釈で室温10度以下では8時間程度放置しても指紋がつきます。
結局その後エアコンの直風を当てて強制乾燥です。

そんなわけで、専用うすめ液というのは、ラッカー塗料におけるリターダーそのものと考えたほうが良さそう。
で、希釈する場合、まずは5％～10％程度で試し吹きをしてみよう。
これぐらいだと、ラッカー程度の乾燥速度になるっぽい。


そういえば、水性ホビーカラーでも希釈無しでエアブラシで吹ける、またはほんの少しだけ希釈するというアイテムなわけで・・・
あーー、、、私がラッカーに浸かりきっていたようです。

アクリジョンを扱う際には、しっかり頭のなかからラッカーの作法を追い出してから使わなければなりません。



昨夜は写真の状態で、むりくりニュートラルグレーにしてしまいましたが、今夜はタン色をホンの少しだけ薄めて塗ってみます。それで塗れたらイイネ。。


そういえば、筆塗り瓶生で塗った塗料はかなり早い乾燥だったし、今触ってみると、水性ホビーカラーと段違いのカチカチ具合。いくつも報告は上がってると思いますが、研磨可能です。

関節色に続き、銀色も完了。

日曜の夜にこの状態になってました。

昨日はツーリングに行ってました。

今日は、突如現れた永野メカ、バザムに阻まれて作業できておりません。


塗装したシルバーですが、サリオン機を組んだ時のメタルブラックがかなりしっくり来たので、かなり暗い色のシルバーになってます。

写真を取るときに光の当たった面がシルバーになってりゃOKという感じで。

この後の作業は、白パーツに銀サフ吹くんですけど、マスキングが済んでません・・・

バイファムのバザムで。

アクリジョンのエアブラシ塗装テストをやってみようかと、買ってきましたよ。

なんでバザム！？

永野メカだからです。
形状がシンプルで、合わせ目消しが簡単そうだったからです。

コレが永野メカだなんて思えないレベルですが、永野成分がそもそも少ない経緯でデザインされているので、ものすごく大河原デザインです。
永野護氏が自由にデザインできる状況でもなかったでしょうしね。

経緯としては、

大河原氏のウグ、ジャーゴがデザイン済み
↓
ウグのラインを周到して永野護氏がバザムをデザイン
↓
大河原氏が手を入れる。

ってな感じみたい。

大河原氏のデザインや世界観がすでに完成してるので、全く別方向にデザインすることもできんでしょうね。
しかも最後に大河原氏がクリンナップしてしまったらもう、どこに永野ラインがあるのかわかりませんｗ
同作品のパペットファイターのほうはもう少し永野成分が多めかもしれませんね。
Z・ZZガンダムの時の永野デザインはすごく成分が残ってますよね。

まぁしかし、バザムは永野ファンとしては触って損はないでしょう。


仮組みしてみると、やっぱり挟み込みの嵐なので、まずは「タン色」の関節部分等をメインに合わせ目消しをしてみましたが、予想通り簡単な処理で済みました。
デザインがシンプルで、平らなので、モナカ形状でもサクサク処理できます。


今回の実験・お試しでは、ラッカー系を一切使わないように完成させます。
一般的なサーフェイサーの使用不可とし、アクリジョンのみで仕上げてみようかと思います。
でも墨入れにエナメルは使うしか無いのでそこは堪忍な。

サフの代わりに下地色を整えるのに使うのはニュートラルグレーです。

塗装開始。

塗装の準備をしていると、思いのほかパーツが多くて、白い装甲以外を先にやっつけてしまうことにしました。
全部サフ吹くつもりだったんだけどね。

で、シルバーと関節のパーツにサフを吹き、関節色のパーツを本塗装しました。

ご覧のとおりの、青系関節色・・・なんですが、実物より青が強めに写ってます。ホントはもうちょっと明るくて緑寄り。
多分コレはホワイトバランスが誤魔化されてる。

下の写真のほうが正確に写ってます↓

マスキングたのC。

ベイルの裏側はちょっと派手にしようと思います。
ベイルの裏にもシルバーを多めに使ってみようと思っております。
waveの作例ではダークグレー一色ですね。
今夜シルバーを吹けたらいいなぁ。

さらっと終わるつもりが

気になるところがあったり、手が動かなかったり。


大部分のパーツを処理したと思うんですが、もう少しお時間を頂きます。

明日サフチェックができたらいいなぁ。